Pe măsură ce pielea îmbătrânește, există un declin al funcției fiziologice. Aceste schimbări sunt induse atât de factori intrinseci (cronologici), cât și extrinseci (induși predominant de UV). Plantele oferă beneficii potențiale pentru combaterea unora dintre semnele îmbătrânirii. Aici, trecem în revistă anumite plante și dovezile științifice din spatele afirmațiilor lor anti-îmbătrânire. Plantele pot oferi efecte antiinflamatorii, antioxidante, hidratante, de protecție UV și de altă natură. O multitudine de plante sunt enumerate ca ingrediente în cosmetice și cosmeceutice populare, dar doar câteva selectate sunt discutate aici. Acestea au fost alese pe baza disponibilității datelor științifice, a interesului personal al autorilor și a „popularității” percepute a produselor cosmetice și cosmeceutice actuale. Plantele analizate aici includ uleiul de argan, uleiul de cocos, crocina, febrifugul, ceaiul verde, gălbenelele, rodia și soia.
Cuvinte cheie: botanic; anti-îmbătrânire; ulei de argan; ulei de cocos; crocin; macadamia; ceai verde; gălbenele; rodie; soia
3.1. Ulei de argan
3.1.1. Istoric, utilizare și afirmații
Uleiul de argan este endemic în Maroc și este produs din semințele de Argania sponosa L. Are numeroase utilizări tradiționale, cum ar fi în gătit, tratarea infecțiilor pielii și îngrijirea pielii și a părului.
3.1.2. Compoziție și mecanism de acțiune
Uleiul de argan este compus din 80% grăsimi mononesaturate și 20% acizi grași saturați și conține polifenoli, tocoferoli, steroli, scualenă și alcool triterpenic.
3.1.3. Dovezi științifice
Uleiul de argan a fost utilizat în mod tradițional în Maroc pentru a reduce pigmentarea facială, dar baza științifică a acestei afirmații nu a fost înțeleasă anterior. Într-un studiu pe șoareci, uleiul de argan a inhibat expresia tirozinazei și dopachrom tautomerazei în celulele de melanom murin B16, rezultând o scădere dependentă de doză a conținutului de melanină. Acest lucru sugerează că uleiul de argan ar putea fi un inhibitor puternic al biosintezei melaninei, dar sunt necesare studii randomizate controlate (RTC) la subiecți umani pentru a verifica această ipoteză.
Un mic studiu RTC (Resonance Current Team - Grup de Cercetare Rezonanță) efectuat pe 60 de femei aflate la postmenopauză a sugerat că, pe baza unei creșteri a parametrilor R2 (elasticitatea brută a pielii), R5 (elasticitatea netă a pielii) și R7 (elasticitatea biologică), precum și a unei scăderi a timpului de rezonanță (RRT) (o măsurătoare invers proporțională cu elasticitatea pielii), grupurile au fost randomizate să consume fie ulei de măsline, fie ulei de argan. Ambele grupuri au aplicat ulei de argan doar pe încheietura mâinii stângi. Măsurătorile au fost efectuate de la încheietura mâinii dreaptă și stângă. Îmbunătățiri ale elasticității au fost observate la ambele grupuri la încheietura mâinii unde uleiul de argan a fost aplicat topic, dar la încheietura mâinii unde uleiul de argan nu a fost aplicat, doar grupul care a consumat ulei de argan a avut creșteri semnificative ale elasticității [31]. Acest lucru a fost atribuit conținutului crescut de antioxidanți din uleiul de argan în comparație cu uleiul de măsline. Se presupune că acest lucru s-ar putea datora conținutului său de vitamina E și acid ferulic, care sunt antioxidanți cunoscuți.
3.2. Ulei de cocos
3.2.1. Istoric, utilizare și afirmații
Uleiul de cocos este derivat din fructul uscat al speciei Cocos nucifera și are numeroase utilizări, atât istorice, cât și moderne. A fost folosit ca parfum, agent de condiționare a pielii și a părului, precum și în numeroase produse cosmetice. Deși uleiul de cocos are numeroși derivați, inclusiv acid de cocos, acid de cocos hidrogenat și ulei de cocos hidrogenat, vom discuta despre afirmațiile cercetărilor asociate predominant cu uleiul de cocos virgin (VCO), care este preparat fără căldură.
Uleiul de cocos a fost utilizat pentru hidratarea pielii sugarilor și poate fi benefic în tratamentul dermatitei atopice atât pentru proprietățile sale hidratante, cât și pentru efectele sale potențiale asupra Staphylococcus aureus și a altor microbi ai pielii la pacienții atopici. Într-un studiu RTC dublu-orb, s-a demonstrat că uleiul de cocos reduce colonizarea cu S. aureus pe pielea adulților cu dermatită atopică.
3.2.2. Compoziție și mecanism de acțiune
Uleiul de cocos este compus în proporție de 90-95% din trigliceride saturate (acid lauric, acid miristic, acid caprilic, acid capric și acid palmitic). Acest lucru contrastează cu majoritatea uleiurilor vegetale/de fructe, care sunt compuse predominant din grăsimi nesaturate. Trigliceridele saturate aplicate local au rolul de a hidrata pielea ca emolient prin aplatizarea marginilor uscate și ondulate ale corneocitelor și umplerea spațiilor dintre ele.
3.2.3. Dovezi științifice
Uleiul de cocos poate hidrata pielea uscată și îmbătrânită. Șaizeci și doi la sută dintre acizii grași din VCO au o lungime similară, iar 92% sunt saturați, ceea ce permite o compactare mai strânsă, rezultând un efect ocluziv mai mare decât uleiul de măsline. Trigliceridele din uleiul de cocos sunt descompuse de lipazele din flora normală a pielii în glicerină și acizi grași. Glicerina este un umectant puternic, care atrage apa către stratul cornean al epidermei din mediul exterior și din straturile mai profunde ale pielii. Acizii grași din VCO au un conținut scăzut de acid linoleic, ceea ce este relevant deoarece acidul linoleic poate fi iritant pentru piele. Uleiul de cocos este superior uleiului mineral în scăderea TEWL la pacienții cu dermatită atopică și este la fel de eficient și sigur ca uleiul mineral în tratarea xerozei.
Acidul lauric, un precursor al monolaurinei și o componentă importantă a VCO, poate avea proprietăți antiinflamatorii, poate modula proliferarea celulelor imune și poate fi responsabil pentru unele dintre efectele antimicrobiene ale VCO. VCO conține niveluri ridicate de acid ferulic și acid p-cumaric (ambii acizi fenolici), iar nivelurile ridicate ale acestor acizi fenolici sunt asociate cu o capacitate antioxidantă crescută. Acizii fenolici sunt eficienți împotriva daunelor induse de radiațiile UV. Cu toate acestea, în ciuda afirmațiilor că uleiul de cocos poate funcționa ca o cremă de protecție solară, studiile in vitro sugerează că oferă un potențial de blocare a razelor UV redus sau inexistent.
Pe lângă efectele sale hidratante și antioxidante, modelele animale sugerează că VCO poate reduce timpul de vindecare a rănilor. În plăgile tratate cu VCO s-a observat un nivel crescut de colagen solubil în pepsină (legături reticulate mai mari cu colagen) în comparație cu grupul de control. Histopatologia a arătat o proliferare crescută a fibroblastelor și o neovascularizare în aceste plăgi. Sunt necesare mai multe studii pentru a vedea dacă aplicarea topică a VCO poate crește nivelurile de colagen în pielea umană îmbătrânită.
3.3. Crocină
3.3.1. Istoric, utilizare, afirmații
Crocina este o componentă biologic activă a șofranului, derivată din stigmatul uscat al speciei Crocus sativus L. Șofranul este cultivat în multe țări, inclusiv Iran, India și Grecia, și a fost utilizat în medicina tradițională pentru a ameliora o varietate de afecțiuni, inclusiv depresia, inflamația, bolile hepatice și multe altele.
3.3.2. Compoziție și mecanism de acțiune
Crocina este responsabilă pentru culoarea șofranului. Crocina se găsește și în fructul de Gardenia jasminoides Ellis. Este clasificată ca o glicozidă carotenoidă.
3.3.3. Dovezi științifice
Crocina are efecte antioxidante, protejează scualenul împotriva peroxidării induse de UV și previne eliberarea mediatorilor inflamatori. Efectul antioxidant a fost demonstrat în teste in vitro care au arătat o activitate antioxidantă superioară în comparație cu vitamina C. În plus, crocina inhibă peroxidarea membranei celulare indusă de UVA și inhibă expresia numeroși mediatori proinflamatori, inclusiv IL-8, PGE-2, IL-6, TNF-α, IL-1α și LTB4. De asemenea, scade expresia mai multor gene dependente de NF-κB. Într-un studiu care a utilizat fibroblaste umane cultivate, crocina a redus ROS induse de UV, a promovat expresia proteinei matricei extracelulare Col-1 și a scăzut numărul de celule cu fenotipuri senescente după radiațiile UV. Scade producția de ROS și limitează apoptoza. S-a demonstrat că crocina suprimă căile de semnalizare ERK/MAPK/NF-κB/STAT în celulele HaCaT in vitro. Deși crocina are potențialul de a fi un cosmeceutic anti-îmbătrânire, compusul este labil. Utilizarea dispersiilor lipidice nanostructurate pentru administrare topică a fost investigată cu rezultate promițătoare. Pentru a determina efectele crocinei in vivo, sunt necesare modele animale suplimentare și studii clinice randomizate.
3.4. Feverfew
3.4.1. Istoric, utilizare, afirmații
Matralia, Tanacetum parthenium, este o plantă perenă care a fost utilizată în multiple scopuri în medicina populară.
3.4.2. Compoziție și mecanism de acțiune
Matracii febrili conține partenolidă, o lactonă sescviterpenică, care poate fi responsabilă pentru unele dintre efectele sale antiinflamatorii, prin inhibarea NF-κB. Această inhibare a NF-κB pare a fi independentă de efectele antioxidante ale partenolidei. Partenolida a demonstrat, de asemenea, efecte anticancerigene împotriva cancerului de piele indus de UVB și împotriva celulelor de melanom in vitro. Din păcate, partenolida poate provoca, de asemenea, reacții alergice, vezicule orale și dermatită alergică de contact. Din cauza acestor preocupări, aceasta este în general îndepărtată înainte de adăugarea matracii febrili în produsele cosmetice.
3.4.3. Dovezi științifice
Din cauza potențialelor complicații asociate cu utilizarea topică a partenolidei, unele produse cosmetice actuale care conțin matracii pitice utilizează matracii pitice sărăciți în partenolidă (PD-matracii pitice), despre care se pretinde că nu are potențial de sensibilizare. PD-matracii pitice poate spori activitatea endogenă de reparare a ADN-ului la nivelul pielii, reducând potențial deteriorarea ADN-ului indusă de UV. Într-un studiu in vitro, PD-matracii pitice a atenuat formarea de peroxid de hidrogen indusă de UV și a scăzut eliberarea de citokine proinflamatorii. A demonstrat efecte antioxidante mai puternice decât comparatorul, vitamina C, și a scăzut eritemul indus de UV într-un studiu RTC cu 12 subiecți.
3.5. Ceai verde
3.5.1. Istoric, utilizare, afirmații
Ceaiul verde a fost consumat în China pentru beneficiile sale pentru sănătate timp de secole. Datorită efectelor sale antioxidante puternice, există interes pentru dezvoltarea unei formulări topice stabile și biodisponibile.
3.5.2. Compoziție și mecanism de acțiune
Ceaiul verde, din Camellia sinensis, conține mai mulți compuși bioactivi cu posibile efecte anti-îmbătrânire, inclusiv cafeină, vitamine și polifenoli. Principalii polifenoli din ceaiul verde sunt catechinele, în special galocatechina, epigalocatechina (ECG) și epigalocatechina-3-galatul (EGCG). Epigalocatechina-3-galatul are proprietăți antioxidante, fotoprotectoare, imunomodulatoare, antiangiogenice și antiinflamatorii. Ceaiul verde conține, de asemenea, cantități mari de flavonol glicozidic kaempferol, care este bine absorbit în piele după aplicarea topică.
3.5.3. Dovezi științifice
Extractul de ceai verde reduce producția intracelulară de ROS in vitro și a scăzut necroza indusă de ROS. Epigalocatechin-3-galatul (un polifenol din ceaiul verde) inhibă eliberarea de peroxid de hidrogen indusă de UV, suprimă fosforilarea MAPK și scade inflamația prin activarea NF-κB. Folosind pielea ex vivo a unei femei sănătoase în vârstă de 31 de ani, pielea pretratată cu extract de ceai alb sau verde a demonstrat retenția celulelor Langerhans (celule prezentatoare de antigen responsabile de inducerea imunității în piele) după expunerea la lumina UV.
Într-un model pe șoareci, aplicarea topică a extractului de ceai verde înainte de expunerea la UV a dus la scăderea eritemului, scăderea infiltrării leucocitelor în piele și scăderea activității mieloperoxidazei. De asemenea, poate inhiba 5-α-reductaza.
Mai multe studii care au implicat subiecți umani au evaluat potențialele beneficii ale aplicării topice a ceaiului verde. Aplicarea topică a unei emulsii de ceai verde a inhibat 5-α-reductaza și a dus la o scădere a dimensiunii microcomedonelor în acneea microcomedonală. Într-un studiu mic, cu durata de șase săptămâni, efectuat pe oameni, pe o față divizată, o cremă care conține EGCG a redus expresia factorului 1 α inductibil de hipoxie (HIF-1α) și a factorului de creștere endotelial vascular (VEGF), prezentând potențialul de a preveni telangiectaziile. Într-un studiu dublu-orb, fie ceai verde, fie doar substanță pură au fost aplicate pe fesele a 10 voluntari sănătoși. Pielea a fost apoi iradiată cu o doză minimă de eritem (MED) de 2× de raze UV simulate solar. Biopsiile cutanate din aceste locuri au demonstrat că aplicarea extractului de ceai verde sau alb ar putea reduce semnificativ epuizarea celulelor Langerhans, pe baza pozitivității CD1a. De asemenea, a existat o prevenire parțială a deteriorării oxidative a ADN-ului induse de UV, evidențiată de nivelurile scăzute de 8-OHdG. Într-un alt studiu, 90 de voluntari adulți au fost randomizați în trei grupuri: fără tratament, ceai verde aplicat topic sau ceai alb aplicat topic. Fiecare grup a fost subdivizat în continuare în diferite niveluri de radiații UV. Factorul de protecție solară in vivo s-a dovedit a fi de aproximativ SPF 1.
3.6. Gălbenele
3.6.1. Istoric, utilizare, afirmații
Gălbenelele, Calendula officinalis, sunt o plantă aromatică cu flori, cu potențiale posibilități terapeutice. A fost utilizată în medicina populară atât în Europa, cât și în Statele Unite ca medicament topic pentru arsuri, vânătăi, tăieturi și erupții cutanate. Gălbenelele au demonstrat, de asemenea, efecte anticancerigene în modelele murine de cancer de piele non-melanom.
3.6.2. Compoziție și mecanism de acțiune
Principalele componente chimice ale gălbenelelor sunt steroizii, terpenoizii, alcoolii triterpenici liberi și esterificați, acizii fenolici, flavonoizii și alți compuși. Deși un studiu a demonstrat că aplicarea topică a extractului de gălbenele poate reduce severitatea și durerea dermatitei de radiații la pacienții care primesc radiații pentru cancerul de sân, alte studii clinice nu au demonstrat nicio superioritate în comparație cu aplicarea cremei apoase în monoterapie.
3.6.3. Dovezi științifice
Gălbenelele au demonstrat un potențial antioxidant și efecte citotoxice asupra celulelor canceroase umane într-un model in vitro de celule ale pielii umane. Într-un studiu separat in vitro, o cremă care conține ulei de gălbenele a fost evaluată prin spectrofotometrie UV și s-a constatat că are un spectru de absorbție în intervalul 290-320 nm; acest lucru a fost interpretat ca însemnând că aplicarea acestei creme oferă o bună protecție solară. Este important de menționat, totuși, că acesta nu a fost un test in vivo care a calculat doza minimă de eritem la voluntari umani și rămâne neclar cum s-ar traduce acest lucru în studiile clinice.
Într-un model murin in vivo, extractul de gălbenele a demonstrat un efect antioxidant puternic după expunerea la UV. Într-un alt studiu, care a implicat șobolani albinoși, aplicarea topică a uleiului esențial de gălbenele a redus malondialdehida (un marker al stresului oxidativ), crescând în același timp nivelurile de catalază, glutation, superoxid dismutază și acid ascorbic din piele.
Într-un studiu simplu-orb, cu durata de opt săptămâni, efectuat pe 21 de subiecți umani, aplicarea cremei de gălbenele pe obraji a crescut fermitatea pielii, dar nu a avut efecte semnificative asupra elasticității pielii.
O potențială limitare a utilizării gălbenelei în cosmetice este faptul că gălbenelele sunt o cauză cunoscută a dermatitei alergice de contact, la fel ca și alți membri ai familiei Compositae.
3.7. Rodie
3.7.1. Istoric, utilizare, afirmații
Rodia, Punica granatum, are un potențial antioxidant puternic și a fost utilizată în mai multe produse ca antioxidant topic. Conținutul său ridicat de antioxidanți o face un ingredient potențial interesant în formulele cosmetice.
3.7.2. Compoziție și mecanism de acțiune
Componentele biologic active ale rodiei sunt taninurile, antocianinele, acidul ascorbic, niacina, potasiul și alcaloizii piperidinici. Aceste componente biologic active pot fi extrase din sucul, semințe, coajă, scoarță, rădăcină sau tulpină de rodie. Se consideră că unele dintre aceste componente au efecte antitumorale, antiinflamatorii, antimicrobiene, antioxidante și fotoprotectoare. În plus, rodia este o sursă puternică de polifenoli. Acidul elegic, o componentă a extractului de rodie, poate reduce pigmentarea pielii. Deoarece este un ingredient anti-îmbătrânire promițător, multiple studii au investigat metode de creștere a penetrării pielii a acestui compus pentru uz topic.
3.7.3. Dovezi științifice
Extractul de fructe de rodie protejează fibroblastele umane, in vitro, de moartea celulară indusă de UV; probabil datorită activării scăzute a NF-κB, reglajului negativ al caspace-3 proapoptotic și reparării crescute a ADN-ului. Acesta demonstrează efecte anti-tumorale cutanate in vitro și inhibă modularea indusă de UVB a căilor NF-κB și MAPK. Aplicarea topică a extractului de coajă de rodie reglează negativ COX-2 în pielea de porc proaspăt extrasă, rezultând efecte antiinflamatorii semnificative. Deși acidul elegic este adesea considerat a fi cea mai activă componentă a extractului de rodie, un model murin a demonstrat o activitate antiinflamatorie mai mare cu extract standardizat de coajă de rodie, comparativ cu acidul elegic administrat singur. Aplicarea topică a unei microemulsii de extract de rodie utilizând un surfactant polisorbat (Tween 80®) într-o comparație de 12 săptămâni cu 11 subiecți, a demonstrat o scădere a melaninei (datorită inhibării tirozinazei) și o scădere a eritemului în comparație cu controlul vehiculului.
3.8. Soia
3.8.1. Istoric, utilizare, afirmații
Soia este un aliment bogat în proteine, cu componente bioactive care pot avea efecte anti-îmbătrânire. În special, soia este bogată în izoflavone, care pot avea efecte anticancerigene și efecte asemănătoare estrogenului datorită structurii difenolice. Aceste efecte asemănătoare estrogenului ar putea combate unele dintre efectele menopauzei asupra îmbătrânirii pielii.
3.8.2. Compoziție și mecanism de acțiune
Soia, din Glycine maxi, este bogată în proteine și conține izoflavone, inclusiv gliciteină, equol, daidzeină și genisteină. Aceste izoflavone, numite și fitoestrogeni, pot avea efecte estrogenice la oameni.
3.8.3. Dovezi științifice
Soia conține multiple izoflavone cu potențiale beneficii anti-îmbătrânire. Printre alte efecte biologice, gliciteina demonstrează efecte antioxidante. Fibroblastele dermice tratate cu gliciteină au arătat o proliferare și migrare celulară crescută, o sinteză crescută a colagenului de tipuri I și III și o scădere a MMP-1. Într-un studiu separat, extractul de soia a fost combinat cu extract de hematococ (alge de apă dulce, de asemenea, bogate în antioxidanți), care a reglat negativ expresia ARNm și a proteinelor MMP-1. Daidzeina, o izoflavonă din soia, a demonstrat efecte antirid, de albire a pielii și de hidratare a pielii. Diadzeina poate funcționa prin activarea receptorului de estrogen-β din piele, rezultând o expresie sporită a antioxidanților endogeni și o expresie scăzută a factorilor de transcripție care duc la proliferarea și migrarea keratinocitelor. Equolul izoflavonoid derivat din soia a crescut colagenul și elastina și a scăzut MMP-urile în cultura celulară.
Studii suplimentare in vivo pe murini demonstrează o scădere a morții celulare induse de UVB și o scădere a grosimii epidermei în celule după aplicarea topică a extractelor de izoflavone. Într-un studiu pilot efectuat pe 30 de femei aflate la postmenopauză, administrarea orală a extractului de izoflavone timp de șase luni a dus la o creștere a grosimii epidermei și a colagenului dermal, măsurată prin biopsii cutanate în zone protejate de soare. Într-un studiu separat, izoflavonele purificate din soia au inhibat moartea keratinocitelor indusă de UV și au scăzut TEWL, grosimea epidermei și eritemul în pielea șoarecilor expuși la UV.
Un studiu clinic randomizat, dublu-orb, cu durata de 12 săptămâni, efectuat pe 30 de femei cu vârste cuprinse între 45 și 55 de ani, a comparat aplicarea topică de estrogen și genisteină (izoflavonă din soia) pe piele timp de 24 de săptămâni. Deși grupul care a aplicat estrogen pe piele a avut rezultate superioare, ambele grupuri au demonstrat o creștere a colagenului facial de tip I și III, pe baza biopsiilor cutanate ale pielii preauriculare. Oligopeptidele din soia pot reduce indicele de eritem în pielea expusă la UVB (antebraț) și pot reduce celulele arse de soare și dimerii de ciclobutenă pirimidină în celulele prepuțului iradiat cu UVB ex vivo. Un studiu clinic randomizat, dublu-orb, controlat cu substanță placebo, cu durata de 12 săptămâni, care a implicat 65 de subiecți de sex feminin cu fotoleziuni faciale moderate, a demonstrat o îmbunătățire a pigmentării pătate, a petelor, a aspectului tern, a liniilor fine, a texturii pielii și a tonusului pielii în comparație cu substanța placebo. Împreună, acești factori ar putea oferi potențiale efecte anti-îmbătrânire, dar sunt necesare studii clinice randomizate mai robuste pentru a demonstra în mod adecvat beneficiile acestora.
4. Discuție
Produsele botanice, inclusiv cele discutate aici, au potențiale efecte anti-îmbătrânire. Mecanismele produselor botanice anti-îmbătrânire includ potențialul de eliminare a radicalilor liberi al antioxidanților aplicați topic, o protecție solară sporită, o hidratare sporită a pielii și multiple efecte care duc la o formare crescută a colagenului sau la o descompunere redusă a acestuia. Unele dintre aceste efecte sunt modeste în comparație cu produsele farmaceutice, dar acest lucru nu exclude potențialul lor beneficiu atunci când sunt utilizate împreună cu alte măsuri, cum ar fi evitarea expunerii la soare, utilizarea cremelor de protecție solară, hidratarea zilnică și tratamentul adecvat al afecțiunilor pielii existente de către un profesionist medical.
În plus, plantele oferă ingrediente biologic active alternative pentru pacienții care preferă să utilizeze doar ingrediente „naturale” pe piele. Deși aceste ingrediente se găsesc în natură, este important să se sublinieze pacienților că acest lucru nu înseamnă că acestea nu au efecte adverse; de fapt, multe produse botanice sunt cunoscute ca fiind o cauză potențială a dermatitei alergice de contact.
Întrucât produsele cosmetice nu necesită același nivel de dovezi pentru a-și demonstra eficacitatea, este adesea dificil de stabilit dacă afirmațiile privind efectele anti-îmbătrânire sunt adevărate. Cu toate acestea, mai multe dintre plantele enumerate aici au potențiale efecte anti-îmbătrânire, dar sunt necesare studii clinice mai robuste. Deși este dificil de prezis cum vor fi acești agenți botanici benefici în mod direct pacienților și consumatorilor în viitor, este foarte probabil ca, pentru majoritatea acestor plante, formulările care le încorporează ca ingrediente să continue să fie introduse ca produse de îngrijire a pielii și, dacă mențin o marjă largă de siguranță, o acceptabilitate ridicată din partea consumatorilor și o accesibilitate optimă, acestea vor rămâne parte a rutinelor obișnuite de îngrijire a pielii, oferind beneficii minime sănătății pielii. Cu toate acestea, pentru un număr limitat dintre acești agenți botanici, un impact mai mare asupra populației generale poate fi obținut prin consolidarea dovezilor acțiunii lor biologice, prin teste standard de biomarkeri de mare randament și ulterior supunerea celor mai promițătoare ținte unor teste clinice.
Data publicării: 11 mai 2023
